Retour sur le Séminaire Itinérant sur l’Extractivisme en Bolivie
Par Caroline Weill, doctorante de l’EHESS*
Du 30 septembre au 6 octobre 2024, s’est tenu en Bolivie le deuxième volet des Séminaire itinérant sur l’extractivisme et les activités minières. Faisant suite à la première édition début décembre 2023 dans le nord du Chili (intitulé : « Les chemins de la transition énergétique. La circulation du lithium, du cuivre et des autres métaux stratégiques dans les Andes méridionales »), ce volet bolivien a porté sur les « Savoirs miniers et systèmes techniques : activités minières connectées dans les Andes méridionales ». Au départ de La Paz, nous avons parcouru la majeure partie des Andes boliviennes, avec un circuit qui s’est articulé autour du passé et du présent minier dans ce pays: Oruro, Llallagua, Sucre, Potosi et Uyuni. Sept jours avec trente cinq chercheur·ses (historien·nes, sociologues, anthropologues, géographes, un technicien du développement, deux spécialistes en communication sociale, un médecin). Sept jours avec des scientifiques Argentins, des Chiliens, des Bolivien·nes, Péruvien·nes et Français·es.[1] Sept jours enfin de visites guidées, d’explorations, de rencontres, de débats, d’échanges, de questionnements, d’amitiés naissantes, de projets de recherche collaboratifs en perspective.
Cette entrée de blog part d’une perspective tout à fait personnelle pour rendre compte – de manière nécessairement partielle – des échanges et expériences de cette aventure collective et scientifique.
En arrivant de Cusco à La Paz en bus (à peine 14h de trajet, une nuit, quel soulagement après les 36h de route vers le Chili l’année dernière), il m’a fallu prendre le circuit de téléphérique urbain. Pour la Grenobloise que je suis, c’est très étrange: les téléphériques, c’est fait pour le ski, c’est bien connu ! Mais La Paz a mis en place, depuis dix ans, une demi-douzaine de lignes de téléphérique (bleue, rouge, verte, café, etc) qui se révèlent bien utiles pour passer de la cuvette de La Paz au plateau d’El Alto, les deux parties de la capitale bolivienne – la première plus institutionnelle et bourgeoise, la seconde plus marquée par la migration rurale, ayamara et prolétaire. Mais La Paz, pour moi, c’est aussi la capitale informelle de Cusco où j’habite depuis presque dix ans. C’est-à-dire: c’est une ville andine, avec des femmes qui portent la pollera (jupon traditionnel) et les chapeaux typiques, avec des montagnes tout autour, où on mange en toute tranquillité du chuño (la fameuse patate déshydratée andine) et du charqui (de la viande séchée, souvent de lama). Alors qu’à Lima la créole, héritière du poids colonial, située sur la côte, les cusquénien·nes ne se sentent qu’à moitié chez elleux. En un sens, il serait plus logique que La Paz soit la capitale de Cusco. Et puis, La Paz, la Bolivie, c’est aussi une histoire extraordinaire d’organisation sociale et politique depuis des décennies, et plus récemment une révolution culturelle qui a mené à une nouvelle Constitution politique en 2006-2008 – un point de non-retour pour les populations historiquement marginalisées du pays. Depuis la gauche cusquénienne, on admire terriblement ce peuple capable de dire “non” à la réélection d’un président qui cherchait à se maintenir au pouvoir, mais qui a maintenu le Mouvement Vers le Socialisme (MAS – le parti politique d’Evo Morales), comme instrument politique de transformation sociale. Bref, pour moi, venir en Bolivie, et en apprendre plus sur l’histoire et le présent minier, c’est une grande chance.
Lundi 30 septembre, donc, notre groupe s’est réuni à La Paz, devant les bureaux de l’Institut de Recherche sur le Développement, une institution française de recherche multidisciplinaire qui regroupe autant des biologistes que des anthropologues. Le même bâtiment abrite les bureaux de l’Institut français d’études andines (IFEA), unité de recherche et plateforme d’appui à la recherche française et européenne qui travaille en Bolivie depuis près de 50 ans et qui est le principal promoteur de cette rencontre. C’est là que travaillent les organisateurs de notre périple: Pablo Quisbert, un historien bolivien spécialiste de la période coloniale; Claude Legouill, socio-anthropologue français qui travaillent sur les paysans mineurs; Nicolas Richard, anthropologue frano-chilien qui se penche actuellement sur la matérialité du circuit économique minier (route, machines, techniques, etc); et Hernán Pruden, historien argentin installé depuis vingt ans en Bolivie et spécialiste de la cocaïne dans ce pays (qui a des histoires passionnantes et un peu folles parfois à raconter). Et leurs collègues et collaborateur·rices, avec qui nous nous sommes empressé·es de monter dans le bus, direction Oruro.
Dans l’imaginaire collectif des Andes péruviennes, Oruro c’est avant tout le Carnaval, peuplé de diables colorés et de danses effrénées. Sans pouvoir en dire plus (le mois d’octobre n’est pas la saison du carnaval), ce qui est certain est qu’Oruro est également un haut lieu de l’histoire minière du pays. Nous sommes d’abord passé·es par la faculté d’Ingénierie des mines, pour la présentation, par Pablo Quisbert, d’un livre de photographies récemment publié sur l’histoire minière de la région. Mais ce qui nous a tous·tes le plus marqué·es, c’est l’exposition d’un professeur de l’université sur “l’activité minière de demain”: partant du principe (inébranlable) que la demande en minerai est exponentielle et n’est pas prête de s’arrêter, il nous a expliqué les trois modalités qui s’offriront à nous tout bientôt. Tout d’abord, l’activité minière souterraine profonde, à 3,5km sous terre; l’activité minière sous-marine, dans les bas-fonds des océans; et l’activité minière spatiale – l’idée étant de capter des astéroïdes et d’en prélever tout le minerai précieux. Puisque l’espace n’appartient à aucun État, tous·tes les Terrien·nes auraient droit d’accès à ces ressources (pour invraisemblable que cela puisse paraître dans un monde où l’accès aux ressources est si dramatiquement inégalement réparti). Selon lui toujours, des experts de la Nasa estimeraient que si l’on exploitaient les ressources de astéroïdes proches de la Terre, “chaque habitant·e de la planète bénéficierait d’une fortune personnelle de 100.000 millions de dollars”. Nous attendons donc notre chèque avec impatience.
Puis nous sommes allé·es visiter le Sanctuaire Notre Dame du Socavón – un musée minier qui permet de visiter les (plutôt une) galerie souterraine autrefois exploitée par les mineurs de fonds. En tant que femme, je n’ai – au cours de mes terrains miniers – jamais pu entrer dans le tunnel (au sujet de “pourquoi les femmes en peuvent pas rentrer dans les mines”, je vous renvoie à l’excellent article de Pascale Absi, anthropologue féministe qui a travaillé sur les mineurs boliviens). C’était donc la première fois pour moi que je pénétrais dans les tréfonds de la terre de cette façon. L’odeur de souffre, l’humidité de l’air, le froid des parois… ce n’était pas bien profond par rapport aux galeries où travaillent généralement les mineurs, mais cela reste impressionnant. Notre guide, affublé d’un casque et de bottes de caoutchouc de mineur, nous a alors présenté au “Tío” (l’oncle).
Cette figure est centrale pour les mineurs andins, et en particulier boliviens: il s’agit du “propriétaire” de la mine, un esprit de la montagne, souvent confondu avec le Diable (qui habite sous terre, c’est bien connu, les chrétiens le rappellent avec force depuis des siècles). Mais comme le guide nous l’a rappelé avec insistance, rien à voir avec le Diable des représentations chrétiennes. Il s’agit d’un esprit à qui il faut demander la permission pour rentrer dans le tunnel, une forme de protection pour ce travail souvent dangereux, et avec qui on passe des accords: tu me donnes l’or dont tu es propriétaire, et en échange je te donne des offrandes. Souvent des feuilles de coca, des bouteilles d’alcool, des fœtus de lamas, un peu d’argent, etc. A l’entrée de tous les “socavones” (tunnels miniers) de Bolivie, on trouve une représentation du Tío, qui peut prendre différentes formes: anthropomorphes avec des éléments typiques du mineur (casque, lampe frontale, pioche), mais aussi juste un creux dans la roche ou un trou dans le sol. Dans tous les cas, avant de commencer le travail dans la mine, il faut mâcher des feuilles de coca avec le Tío, boire de l’alcool avec lui, le traiter avec respect et réciprocité: c’est une condition sine qua non pour pouvoir exploiter avec succès les entrailles de la terre. Jusqu’à aujourd’hui, des dizaines de personnes viennent à ce sanctuaire pour demander la permission d’ouvrir une mine ou un négoce, pour le remercier des succès en affaires, ou pour lui demander quelque chose. Au-delà du monde minier, à Oruro, le Tío est une figure centrale de la vie sociale et spirituelle de la ville d’Oruro. En ce sens, la Bolivie conserve des rites et traditions très fortes, alors qu’au Pérou elles perdent de leur force avec l’avancée d’une certaine modernité occidentale.
Le deuxième jour, nous sommes allé·es visiter la région au sud d’Oruro, entre Huanuni et Llallagua. Il s’agit d’une région historiquement très marquée par les mines. A Huanuni, par exemple, les mines d’étain ont été nationalisées avec la grande révolution de 1952: mais cela a également impliqué le licenciement d’un grand nombre de mineurs, qui sont partis chercher fortune un peu plus loin, sous la modalité de coopérative – ce qui a rendu le paysage socio-économique plus complexe. Aujourd’hui, environ 5000 personnes travaillent ces mines d’étain étatisées; et de nombreuses personnes “volent” (jurkeo, une pratique datant de l’époque coloniale où les travailleurs autochtones cherchaient à compenser leurs salaires de misère en volant un peu de minerai) car – disent-ils – ces mines sont de l’État, « elles appartiennent donc à tout le monde ». Depuis le mirador au dessus de la ville, on voit clairement les infrastructures anciennes et les nouvelles, avec au milieu une ville qui vit principalement de l’activité minière.

Puis nous avons rendu visite à la coopérative de mineurs de Catavi, d’une centaine d’associés environ, qui travaille sur/dans le site d’un ancien centre d’extraction de l’étain. Au milieu des ruines d’un passé glorieux, réutilisant des machines (et parfois des morceaux de machines) du début du XXe siècle, les mineurs réutilisent aujourd’hui les déchets de roche d’autrefois, pour finir d’en extraire l’étain qui n’avait pas pu être extrait du fait d’une technologie autrefois moins efficace. Le passé et le présent se chevauchent ici au milieu de gigantesques machines d’un autre âge, qui donnent l’impression de se trouver au cœur du film de Charlie Chaplin Les temps modernes. La face cachée de notre confort moderne, fait de conserves et de soudures en étain par millier.
Ensuite nous avons visité, à Uncía, la maison de Simon I. Patiño, l’un des principaux barons de l’étain du pays. Il s’agit d’un personnage d’une extraordinaire complexité: issu d’un milieu modeste, il a investi toutes ses ressources dans la Mine La Savladora (la salvatrice), qui un beau jour de l’année 1900 a fini par “produire”. Son nom est lié à une période de l’histoire où l’exploitation du travail était massive, et où les gouvernements nationaux étaient globalement à son service (quoique la cooptation de l’État par les intérêts privés de grands groupes économiques tend à être une caractéristique qui n’est spécifique ni à la Bolivie, ni à cette période de l’histoire). Patiño a fait construire une partie des chemins de fer boliviens (selon ses propres intérêts industriels, bien entendu), a ouvert sa propre banque – bref, un grand patron. Mais c’est également une figure de revendication nationale contre le puissant voisin chilien: il a petit à petit, et dans l’ombre, racheté les parts de la « Compañía Estañífera de Llallagua », la grande entreprise minière chilienne installée dans la région, jusqu’à en être propriétaire à 75% – ce qui revenait à « nationaliser » (ou bolivianiser) les mines de Llallagua. C’était aussi – me raconte les collègues bolivien·nes – un “cholo”, à la physionomie andine, largement discriminé et méprisé par l’élite blanche bolivienne. Le nom de Patiño apparaît partout dans l’histoire minière du pays ; et une fondation créée par ses héritier·es pour gérer sa colossale fortune offre d’ailleurs des bourses à des ornithologues et autres scientifiques pour aller se former à la conservation de la nature en Europe et en Amérique du Nord. On est en droit de se demander pourquoi cette fondation en sert pas à remédier aux passifs environnementaux laissés par ses activités minières il y a plus de cent ans… Mais c’est une autre histoire.
Finalement, ce jour-là (une bien longue journée, en effet), nous nous sommes rendu·es à l’Université Siglo XX (20e siècle), une université unique en son genre, créée par et pour les ouvriers de la région. Son objectif déclaré: libérer les travailleurs boliviens de la dépendance économique, politique et idéologique, et la libération de l’exploitation de l’homme par l’homme, afin de créer une société juste, durable, égalitaire. Le but de cette université est la “formation de professionnels organiques de la classe ouvrière et des autres classes et nationalités exploitées et opprimées, et son projet historique est le pouvoir populaire pluriculturel”. Ample programme. Surtout lorsque le représentant universitaire explique que “les universités, depuis leur naissance, ont fait écho à leur contexte politique et économique, et ont reproduit le système de vie et la politique économique du moment. Par exemple, l’Université de la Sorbonne à Paris a été le berceau du libéralisme; l’université catholique de Louvain (en Belgique) a été l’atelier des socio-démocrates; et l’Université d’Harvard aux États-Unis a produit les néolibéraux du monde entier”. Bien sûr, en discutant par la suite avec les collègues bolivien·nes, celleux-ci rapportent les failles, les carences, la corruption de l’université. Il n’empêche, c’est l’Université du XXe Siècle qui a produit des analyses de métaux lourds dans les eaux polluées par les mines à Pocoata ; alors que dans la région d’Espinar (dans les Andes sud péruviennes), il a fallu attendre l’intérêt d’universitaires nord-américain·es ou européen·nes pour que de telles études voient le jour. Personnellement, je suis impressionnée de ce pari de professionnalisation et de formation politico-idéologique de l’Université du XXe siècle.
Le troisième jour, nous avons rendu visite à une autre coopérative de mineurs, celle de Capasirca, qui exploite de l’or. On nous avait prévenu·es, ici aussi, l’histoire minière est prégnante. C’est là qu’a eu lieu le dernier grand massacre de mineurs de Bolivie, en 1996, appelé “le massacre de Noël” ou encore “le massacre de Amayapampa”. Cet épisode fait écho à la présentation d’un collègue chilien, historien, lors de notre passage à l’Université du XXe siècle, sur le massacre de Santa María en 1907, dans la région d’Iquique ; décidément, l’histoire des syndicats miniers semble se répéter dans la région sud-américaine. J’ai un peu perdu les détails de l’histoire du massacre d’Amayapampa, mais ce qui m’a marquée, c’est l’expression de défi et de fierté d’un mineur racontant qu’ils avaient utilisé des pierres très dures (déchets de leur activité) et des machines de compression à air pour les lancer sur les policiers. En Bolivie, la colère des mineurs fait trembler des régions entières: il faut dire qu’ils manipulent des explosifs tous les jours dans le fond des tunnels miniers, et qu’ils peuvent aussi les utiliser contre leurs ennemis (de classe). Le massacre des mineurs et leur syndicalisation solide fait donc aussi partie de cette région.
Les survivants de ce massacre sont aujourd’hui les “investisseurs” de la coopérative, et ceux qui ont le plus de pouvoir de décision dans l’organisation. Ensuite viennent les “associés”, qui travaillent en groupe de cinq ou six, et qui se répartissent à la fin de la journée ou de la semaine la quantité d’or extraite. La coopérative joue le rôle d’assureur, en terme financier mais aussi de santé lors d’un accident. Finalement, les “peones” sont les travailleurs du bas de l’échelle, qui ne font pas officiellement partie de la coopérative, et dont les conditions de travail sont les plus précaires. Les mineurs ouvrent les galeries souterraines avec les explosifs, puis extraient la roche, qu’ils font moudre et mélangent avec de l’eau qui passent par des machines qui séparent par gravité le minerai. Enfin, ce qui est récupéré est mélangé à du mercure, qui finit par séparer complètement l’or. Pendant ce temps-là, les épouses sont “femmes au foyer”, s’occupent des enfants et des poules, mais ne peuvent pas produire beaucoup plus que pour l’autosubsistance – et sont donc assez dépendante de l’argent que leurs maris peuvent leur donner. Une dépendance féminine aux revenus miniers masculins que je connais bien au Pérou. Il faut dire qu’aucune femme ne travaille dans la coopérative de Capasirca, sauf une femme de ménage et la secrétaire. Mais ces messieurs ont vite fait de passer à un autre sujet, moins gênant sûrement, lorsque je leur pose la question.
Nous avons déjeuné à Pocoata, un petit bourg en aval de toutes ces mines, qui ressentent les impacts de la pollution minière: les sols s’assèchent et, avec eux, les cultures vivrières ; les animaux refusent de boire l’eau qui sent mauvais et meurent ; les poissons ont disparu des cours d’eau. Les habitant·es de la région ne veulent plus acheter les produits agricoles de Pocoata, de peur d’être contaminé·es. Un projet de dépollution des eaux est en attente depuis plusieurs années, mais rien n’avance du fait de la lenteur de la bureaucratie étatique et d’une loi minière qui ne prévoit pas explicitement qu’une partie des rentes minières doive être destinée à des projets de restauration environnementale. Mais aussi à cause de la guerre intestine du MAS, qui occupe toute les énergies du parti, et qui met en suspend la plupart des exigences populaires. María, une journaliste de la radio engagée Pío XII, a été aux côtés des mineurs quand ils se sont fait massacrés par la police, mais elle est également aux côtés des populations rurales qui vivent principalement de l’agriculture et souffrent de la pollution environnementale. Son discours est limpide: “la vie est tellement paradoxale: c’est l’activité minière qui soutient économiquement ce pays. Elle est peut être prédatrice et polluante, mais c’est la seule source d’emploi. Alors ce qu’on veut, nous, c’est une activité minière responsable, avec des technologies propres et de mesures de sécurité industrielle. Il y a des gens extrêmement écologistes, mais qu’est ce que ces gens proposent aux travailleurs pour leur subsistance?” J’ai rarement entendu quelqu’un prendre véritablement au sérieux les deux aspects (effectivement contradictoires) de l’activité minière (principalement informelle): la nécessité d’avoir accès à des revenus économiques, et la préoccupation pour la question environnementale, pour les celleux qui habitent en aval des mines et pour les futures générations – sans que l’un ne prenne le pas sur l’autre.
Ce soir-là, nous avons dormi à Sucre la blanche, une ville coloniale magnifique et la capitale constitutionnelle de la Bolivie (La Paz étant la capitale politique, et Santa Cruz – dans l’Amazonie – la capitale économique). Le lendemain, sur le chemin vers Potosí, nous sommes passé·es par les rives d’un fleuve qui avait été contaminé par les eaux acides d’un barrage minier. Il y a quinze ans, raconte Isaac (un psychologue communautaire bolivien qui a travaillé dans la région), le village d’en face était un désastre. L’eau était grise, elle sentait vraiment mauvais, et plus personne ne vivait dans ce village. Tout le monde avait migré à cause de cette catastrophe environnementale, l’une de plus importante d’Amérique du sud dans les dernières décennies. La dépression et l’alcoolisme avait commencé à faire des ravages chez les habitant·es. Et puis, en collaboration avec différentes institutions comme l’IRD, un barrage a peu être reconstruit et les eaux, dépolluées. Bien sûr, ce n’est que partie remise, car ce barrage aussi pourrait céder un jour; mais en attendant – me raconte le collègue – c’est une immense victoire que de voir ce fleuve à nouveau décent, et le village éclatant de verdure. Des tests doivent être réalisés prochainement pour évaluer les niveaux de métaux lourds et les risques persistant pour la santé des habitant·es.
Et puis, nous sommes arrivé·es à Potosí. C’est un peu un lieu de pèlerinage pour moi: le centre économique colonial qui a mobilisé toutes les ressources et les richesses d’Amérique du sud pendant des siècles. Potosí, l’origine de tout, la source de l’accumulation primitive qui a permis le développement du capitalisme européen, le début de l’exploitation des richesses du Sud pour subventionner le niveau de vie du Nord, le creuset des rapports coloniaux… Potosí, la fameuse, l’historique, d’où se sont vidées (et se vident encore) les veines ouvertes de l’Amérique latine, pour reprendre le titre de l’ouvrage d’Eduardo Galeano. A Potosí, nous avons tout d’abord écouté les présentations de Damir Galaz-Mandakovic Fernández (historien et anthropologue chilien), sur l’histoire monétaire de la région à l’époque coloniale, et de Federico Helfgott (anthropologue péruvien de l’Université de San Marcos), autour d’une histoire comparée de l’activité minière en Bolivie et au Pérou. Nous avons également visité la Casa de la Moneda (la maison de la monnaie). C’est là qu’était rassemblé tout l’argent extrait du Cerro Rico (« la Montagne Riche »), qui produit sans discontinuer de l’argent depuis cinq siècle bien que la production varie avec le temps. Au cours de cette visite, nous avons appris que des centaines de mules venaient d’Argentine et mourraient dans les moulins au bout de cinq mois. Que les autochtones de tout le Pérou et Bolivie venaient faire la mit’a, le travail obligatoire à tour de rôle dans des conditions inhumaines, pour la couronne espagnole. Que les femmes des mineurs les accompagnaient jusqu’à Potosí et vendaient des morceaux d’argent volés par leurs maris sur la place du marché – ce que les Espagnols acceptaient, tant que les autochtones continuaient à travailler sans rechigner. Et ainsi de suite, au sujet des diverses stratégies se sortir du cercle vicieux de la dette qui les enchaînait souvent à cette ville et au travail forcé. On a pu observer d’anciennes pièces de monnaie en argent et les différentes façon de les estampiller, des objets d’art, des momies de nouveaux-nés décédés de toutes ces maladies qui ravagent les corps et les familles surexploitées. Potosí, la grandeur et l’oppression, l’histoire qui marque une architecture magnifique dans une ville où – selon mes collègues – les cancers sont encore terriblement communs. Nous sommes même monté·es sur le toit de la Casa de la Moneda pour prendre une photo de groupe devant le Cerro Rico – mais je suis descendue rapidement, j’ai le vertige, et j’ai eu les jambes tremblantes pendant une heure.
Enfin, nous sommes allé·es à Uyuni, une ville surtout connue des circuits touristiques pour son immense « salar » – une grande étendue de sel à perte de vue. Pendant la saison des pluies (entre novembre et mars), le salar est couvert de quelques centimètres d’eau, ce qui en fait un immense miroir à ciel ouvert. Si Uyuni devenu l’une des principales attractions touristiques de Bolivie, c’est surtout une région clé, à la croisée des chemins de fer vers le Chili et l’Argentine : le cimetière de locomotive sur les bords du salar en est le meilleur témoin. Mais pour nous, l’intérêt principal était la mine de lithium de la région, et la stratégie d’industrialisation de ce minerai critique pour les batteries électriques et la transition énergétique. Cette région à la frontière du Chili, de l’Argentine et de la Bolivie (où se concentrent justement les différents salars) est l’une des principales réserves de lithium du monde. Deux de nos collègues, Manuel Olivera (chercheur bolivien du CIDES sur le développement) et Rodrigo Azócar (anthropologue chilien), ont présenté quelques résultats de leurs récents travaux sur l’extraction du lithium en Bolivie et au Chili, les méthodes d’extractions peu efficaces, les revenus finalement peu élevés, les impacts environnementaux, les conflits avec les entreprises transnationales. Les discours nationaux parient sur cette industrie qui ne bénéficie en définitive que bien peu aux pays et aux sociétés sud-américaines ; et comme le souligne un collègue bolivien, pour combattre le changement climatique, cette industrie en accélère les causes et les conséquences locales.
Yamileth, la secrétaire de la Fédération Régionale Unitaire des Travailleurs Paysans du Sud (FRUTCAS) est aussi intervenue. Tout d’abord, elle a rappelé qu’avant le révolution culturelle de 2006, l’arrivée au pouvoir d’Evo Morales et la nouvelle Constitution, les entreprises transnationales étaient les « propriétaires du territoire et de l’eau », elles « achetaient l’État » et extrayaient tout ce qu’elles voulaient. Aujourd’hui, ce qui prime sont les intérêts des « gens d’ici », de ce territoire, de leur identité territoriale qui s’opposent à ceux du grand capital. Depuis une quinzaine d’année, la FRUTCAS impulse un projet d’industrialisation du lithium : c’est, selon les mots de Yamileth, l’espoir d’une vie meilleure, d’être enfin connecté·es aux réseaux d’eau et d’électricité – car dans le salar, « il n’y a absolument rien ». Mais il faut que ce soit un projet 100 % bolivien, que la population locale en soit l’origine et les bénéficiaires : « que ce soit nos propres ingénieurs qui travaillent sur le projet – qu’ils aillent se faire former techniquement ailleurs s’il le faut, mais il est hors de question que des entreprises privées s’approprient de nos ressources. » Yamileth raconte que le coup d’État de 2019, qui a vu Jeanine Añez prendre illégitimement le pouvoir, a marqué un coup d’arrêt à ce projet d’industrialisation du lithium par les « gens d’ici ». Elle estime que Luis Arce, le nouveau Président également issu du MAS, n’est pas transparent, et que les informations ne circulent pas ; alors la population s’est mobilisée pacifiquement pour exiger que le projet avance, et pour cela, iels ont été réprimé·es. La FRUTCAS a fait une proposition de loi sur le lithium, par le biais d’une plateforme technique nationale qui prend sérieusement en compte la question environnementale : « parce que nous, nous vivons ici, et l’impact environnemental, ça va avant tout être nous qui allons le subir ». Or, le projet de loi a été retoqué à la tête de l’État, et a été substantiellement modifié ; dans ces conditions, la FRUTCAS ne veut plus être partie prenante de ce processus, et s’est retirée. Son organisation exige aussi une autonomie régionale plus importante pour la gestion financière et technique des projets de développement : la plupart de la rente minière d’Uyuni va au budget national, mais la région ne voit aucun projet de développement concret d’infrastructure sociale et matérielle (transport, hôpital, écoles, etc) sur ce territoire.
Et ainsi s’est conclu notre séminaire itinérant : avec un repas collectif au milieu du salar d’Uyuni, devant l’immensité du sel et du ciel, à rire, partager, débattre. Le vent a failli emporté la tente en toile, et le soleil a eu raison de nos rétines – avec cette sensation que ce moment est fugace mais inoubliable.

*Article adapté d’un texte publié à l’origine sur www.ritimo.org sous licence Creative commons.
[1]Le choix de l’écriture inclusive dans cette entrée de blog s’appuie notamment sur les travaux d’Eliane Viennot, qui argumente que l’écriture est entre autres une forme de représentation mentale du monde, qui rend visible certaines choses et en occultent d’autres. Le monde minier reste un monde d’hommes, étudié principalement par des hommes. L’usage de l’écriture inclusive et du point médian pour rendre visible les femmes dans ce cadre est donc un pari scientifique et politique d’importance, en particulier dans ce milieu d’études sur l’extractivisme et les activités minières.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
comunicación ifea (1 novembre 2024). Retour sur le Séminaire Itinérant sur l’Extractivisme en Bolivie. IFEA. Consulté le 24 mai 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/12lqd